Onderwerp: Inbouw van de motor.

Hier nog een geheel maagdelijke plek onder de kuipvloer waar de motor geplaatst gaat worden. Rechts op bovenstaand foto is nog net een stukje van de schroefaskoker met binnenlager te zien. In dit draadje meer over de bouw daarvan.




Op de tekeningen voor de inbouw van de motor staat een fundering aangegeven bestaande uit een hol rekwerk van multiplex en houten regels. Aangezien ik mij heb voorgenomen het gebruik van hout zo veel mogelijk te vermijden heb ik de constructie omgebouwd naar een combinatie van glasvezel en Corecell schuim. De basis wordt gevormd door een glasvezelversterkt hoekprofiel aan de bovenzijde van een glas/schuim paneel. Daar waar de moeren van de motorsteunen zitten heb ik een sparing gecreëerd van glasvezel dat op zichzelf op die plek eveneens de constructie verder verstevigd.


De twee delen van de motor fundatie onder vacuüm.


Bij het maken van de motorfundatie had ik nog niet de beschikking over de motor maar ik had al wel de keuze gemaakt voor een Yanmar 3YM30. Aan de hand van de maatvoering van die motor heb ik een mock-up gemaakt met een plaatje multiplex voorzien van de gaten voor de motorsteunen en de montage flens voor de Aqua-drive homokineet. Hiermee heb ik de fundatie buiten de boot als een prefab deel kunnen samenstellen.



Alvorens dit in de boot te plakken moest de bodem ter plekke van de motorfundatie nog versterkt worden met extra lagen glasvezel, dat ik wederom met vacuüminjectie heb aangebracht. Normaal gesproken zou ik in zo’n geval het vacuüm vanuit het midden aanzuigen maar in deze situatie is het verdraaid lastig om de vacuümzak rondom perfect luchtdicht te krijgen. Met een aanzuig vanuit het midden en luchtlekkages langs de randen zal een laminaat vol met lucht ontstaan. Andersom is dat helemaal geen issue, hooguit dat de vacuümdruk dan wat lager is.


Met de Aqua-drive op de schroefas, een waterpas en een schietloodje aan de voorkant is het afstellen en monteren van de fundatie als geheel niet zo moeilijk meer. Bij het berekenen van de juiste positie en in relatie met de optimale hoek van de Aqua-drive bleek de fundatie ook in langsrichting precies waterpas gemonteerd te kunnen worden. De motor komt dus mooi recht te staan


Schotje voor de bevestiging van het stuwdruklager van de Aqua-drive.




Alles ingeplakt en afgelamineerd met als resultaat een lichte maar toch stijve constructie.

Ziet er degelijk uit en mooi doordacht die holtes voor de bouten van de motorsteunen.

Kan je iets meer zeggen hoe je die massieve hoekprofielen gemaakt hebt? Ik wil zelf een aantal 10mm massieve ronde plaatjes gaan maken van glas en epoxy als verstevigingen bij de huiddoorvoeren, maar zie nog niet hoe ik die moet opbouwen zodat ze mooi vlak en massief zijn zoals jouw profielen.

ilCigno schreef :
Het maken van een hoekprofieltje begint met een mal. Heb je iets wat er op lijkt, een al bestaand hoekprofiel bijvoorbeeld, ben je gauw klaar en gebruik je dat. Zo niet moet je een malletje maken. Dat gaat heel makkelijk met bijvoorbeeld een strook plaatmateriaal en een rechthoekige lat erop of, zoals in bovenstaande foto, met twee driehoekige latten. Het oppervlak daarvan moet wel zodanig behandeld worden dat het laminaat gelost kan worden. Het mooiste resultaat bereik je met loswas, maar daarvoor heb je wel een glad oppervlak nodig. Een metalen of kunststof profiel heeft dat en bijvoorbeeld geplastificeerd spaanplaat heeft dat ook. Een strookje multiplex of een houten lat heeft dat niet. Dat zou je kunnen bereiken door die materialen te plamuren en te schilderen. Maar dat vind ik allemaal veel te veel werk dus gebruik ik meestal plastic folie of verpakkingstape. Hoe je de mal opbouwt is ook afhankelijk van welke zijde je glad wil hebben, de binnenkant of de buitenkant.


Deze profielen voor de motorfundatie wil ik aan de buitenkant glad hebben dus heb ik een met verpakkingstape beplakt houten malletje gemaakt waar het laminaat inwendig in gaat. Op deze foto zie je trouwens ook de vier sparingen (onder vacuüm) liggen. Dit is glasvezel omwikkeld rondom een houten blokje.



Ik heb nog twee hoekprofielen nodig waaraan later de omkasting van de motorruimte wordt bevestigd. Deze wil ik juist aan de binnenkant vlak hebben. Een houten balk met wat pastic folie erom heen was daarvoor een geschikte mal. Het lamiaant gaat er dus aan de buitenkant omheen en het resultaat is een U-profiel dat een keer doorgezaagd weer twee hoekprofielen oplevert.

Wat jij wilt, een vlakke plaat, is nog veel eenvoudiger. Elk glad oppervlak is geschikt als mal. Glas geeft het mooiste resultaat. Het is een kwestie van laagjes lamineren en hard laten worden. Snel dikte opbouwen gaat makkelijk door de halve dikte te lamineren en na uitharding twee passende plaatjes maken en die ruggelings tegen elkaar te lijmen. Voordeel daarvan is dat je dan aan twee zijden een glad oppervlak verkrijgt. In één van bovenstaande foto’;s kun je zien dat het schotje voor het stuwdruklager zo gemaakt is. Uiteraard kun je ook nog meer plaatjes tegen elkaar lijmen, dan kom je snel op grotere dikten.

Voor een dubbeling achter je huiddoorvoer is het allemaal niet zo spannend. 10mm is wel erg dik hoor, maar vooruit als je dat wilt kan dat prima. Reken voor de dikte van het laminaat voor het gemak het gewicht van het glasvezel gedeeld door 1000. Het meeste dat ik gebruik is 600 grams, dus dat geeft 0,6mm mm per laag. 10 mm opbouwen vergt dan ca. 15-16 lagen. Dat is best veel om te lamineren. Handiger is om een wat groter vlak te lamineren van 8 lagen en dien doorzagen en tegen elkaar te plakken. Of nog wat groter door slechts 4 laagjes te lamineren en daarna 4 stukken op elkaar te plakken.

Wat je verder wilt is dat de doorvoer goed aan ligt. Dat terwijl de romp niet vlak is en afhankelijk van de plek een meer of mindere ronding heeft. De methode is om eerst de dubbeling te monteren waarbij je voldoende ingedikte epoxy gebruikt om de ronding of oneffenheid te compenseren. Als je daarvoor de huiddoorvoer gebruikt om de boel aan te drukken moet je wel opletten dat daar geen epoxy op komt (intapen of plastic), tenminste als je naderhand de boel flexibel wil monteren met kit. Bij kunststof doorvoeren kun je deze ook inlijmen met epoxy, dan kan alles in één gang.

Dank, ook de voor jou kleine projectjes als zo'n hoekprofiel zijn voor de meesten van ons al heel leerzaam. En met jouw tips voor de dubbelingen moet het ook zeker lukken, al kijk ik ook nog of ik niet ergens iets kant en klaar kan kopen. Een eerste zoekactie leverde echter niet zo veel op en zelf zagen uit plaatmateriaal gaat ook veel werk en dure zaagbladjes kosten. Afijn, daarover schrijf ik wel in m'n eigen draadje, terug naar de Fram.

Prachtig gemaakt. Mooi vakmanschap!

Mbt het ontwerp van de motorsteuenen deze vraag: Hoe worden de dwarskrachten van de montage vlakken doorgeleid?

Ik zie (holle) kokers. Het schuim in de kern zal wel wat demping bieden, maar weinig ondersteuning.

Maar misschien ben ik een zeur die te veilig wil.

Joop66 schreef :
Het (structurele) schuim zorgt niet of nauwelijks voor enige demping. Deze opbouw zorgt wel voor een grote mate van stijfheid als gevolg van de eigen fysische eigenschappen van het Corecell schuim in combinatie met de constructieve zijwanden op 60mm afstand van elkaar. Deze stijfheid is verantwoordelijk voor het opvangen van de dwarskrachten. Wat ik bij de vorige plaatjes niet heb verteld is dat het hoekprofiel is meegelamineerd in de opbouw van de zijwanden van het paneel. De ondersteuning van de motor wordt afgedragen via het massieve laminaat direct onder de motorsteun naar de rest van het paneel, of beter gezegd composiet balk. De twee funderingsbalken zijn op hun beurt weer gelijmd en gelamineerd (= ingeklemd) in de omringende constructies. Ondanks mijn eigen engineering achtergrond is deze hele constructie in feite zwaar over gedimensioneerd, hetgeen één van mijn slechtere eigenschappen is en de valkuil voor de eigen bouwer die een licht schip wil opleveren. Maar veilig is het wel

In een paar berichten terug laat de laatste foto de ingelamineerde motorfundatie zien van bovenaf. Tot dat stadium was er nog geen kuip en waar je bovenop kijkt is het begin van de kuipzittingen. Voor het plaatsen van de motor is het nog veel te vroeg en de kuip moet wel worden afgebouwd.


Op deze foto wordt de kuipvloer gesteld. Deze is als geheel buiten de boot als prefab element gemaakt. Uiteraard zit daar dan een luik in waar straks de motor doorheen moet. Ik heb lang getwijfeld hoe dit te zullen maken. Op mijn vorige boot had ik een wegneembaar luik dat met bouten zat vast gemaakt. Maar die motor was binnen alleen van voren toegankelijk en dus was een luik in de kuip handig om verder overal bij te kunnen. Op mijn trimaran wordt de motor van alle zijden toegankelijk en is een luik in de kuip voor de toegankelijkheid niet echt nodig. En zo’n luik heeft weer zijn eigen complicaties m.b.t. waterdichtheid maar ook stabiliteit van de kuip als geheel. Dus ik besluit het luik na de inbouw van de motor gewoon vast te lamineren. Als de motor er ooit uit zou moeten en aangemoedigd door de pragmatische aanpak van forumlid 3Noreen is met een decoupeerzaag een nieuw luik weer zo gemaakt.


Voor mijn eigen gemak heb ik het gat wel voorzien van een flens waar het luik mooi invalt om later ook op vastgelijmd te worden. Ook heb ik rondom zowel het luik als de vloer enigszins verjongd zodat het latere laminaat dat hier gaat komen geen verdikking vormt en dus het plamuurwerk vereenvoudigt. De kuip is hier nog niet voorzien van de stuurkolom. (nb. de oplettende lezer ziet dat de zijkanten van de kuip niet verticaal staan maar schuin weg lopen. Dit geeft meer ruimte voor de hiel van de voet waardoor je dus comfortabeler op de kuipzitting zit.)


De eerder genoemde twee L-profielen, waarvoor een houten balk als mal heeft gefungeerd, heb ik aan de zijkant van de beide fundatie balken gelijmd als flens voor de bevestiging van het vloertje van de onderdoorgang en voor de kooibodem van de hondekooi. De opstaande kant van het L-profiel is de aanslag en bevestigingsflens van de motor omkasting.

Aangezien hiermee de motorfundatie gereed is is dit ook het moment om het geheel te voorzien van een witte epoxy coating.

Het houdt nog niet over. Ik heb er een takeltje bij moeten hangen om de motor in zijn langsrichting al scheppend door het gat te krijgen, met de keerkoppeling als eerste.


In de breedte moet ik de motorsteunen aan stuurboord verwijderen en de dynamo lossen om de motor door het gat te krijgen.


En gelukt, nu alleen nog een kwart slag draaien.

Mooi gedaan en gaat achter elkaar door.
Volgens mij werk je niet meer voor een werkgever
Als je dit alleen in de weekenden moet doen.

dehler schreef :
Nee hoor, ik ben nog steeds een loonslaaf dus dit is allemaal weekend werk en af en toe een snipperdag (zoals vandaag, boot onder een hoek gelegd en de tempex doos weer voorzien van een dak en dichtgemaakt en opgeruimd zodat ik dit weekend weer met frisse moed verder kan)

Vakanties lijden er ook wel eens onder

Noballast schreef :
pinkstertrip ?

3Noreen schreef :
Yep, dat voel je goed aan.

Er komt een dag dat ze klaar zal zijn, ik denk dat zelfs dan je vakanties aan deze boot zullen worden besteed. Dit is gewoon om daar vast aan te wennen

Noballast schreef :
Als het even mee zit doet Fram mee aan editie 2018.

HermanJ1970 schreef :
Jaja , dat kan heeel lang duren.
Bij mij in de straat staat een motorzeiler al voor zover ik me herinner en dat is 27 jaar ( of langer , ik woon hier nog niet zo lang ) te wachten op haar "klaar zijn".
Ad

Het stuwdruklager met homokineet bepaald nu de positie van de motor in langsrichting. Met mijn houten mock-up had ik al pilot gaatjes geboord voor de motorsteunen …. En die kloppen net niet.

Mijn maatvoering is perfect dus de maatvoering op de tekening van de Yanmar 3YM30 is niet goed


Voor de uitlijning van de homokineet gebruik ik een paar houtmaatjes. De gemiddelde maat van de vier afstanden tussen de flensen, boven, onder, SB en BB, dient 154-155mm te zijn. Door de motor eerst in verticale zin op hoogte te stellen en daarna in langsrichting te verschuiven wordt de ideale positie gevonden en kan ik de motorsteunen definitief op de fundatie bevestigen.



Voor nu is het voorlopig even gedaan met de inbouw van de motor. Ten behoeve van het schilderwerk aan dek gaat de boot op zijn kant (onder ca. 45 graden) en om te voorkomen dat de motor aan de flexiblele steunen gaat hangen heb ik die stijf opgesloten met een plaatje triplex tussen de motorsteun en het L-profiel op de fundatie. Zie ook dit draadje.

Ik was vanavond bezig met het bepalen van de routing van de uitlaat en de onderdelen die ik daarvoor moet gaan bestellen. Ik vroeg mij af waarom geld besteden aan een zwanehals als je dat ook kunt bereiken door de uitlaatslang in een hoge bocht te leggen. Zie ik daarbij iets over het hoofd ?

Neu...
Werkt prima, zo zit het bij ons al 26 jaar.

Bij ons ook gewoon een bocht, nog nooit problemen mee ondervonden.

Ook hier gewoon een bocht in de uitlaatslang.

Noballast schreef :
Zit in mijn bootje meer dan 40 jaar zo (denk ik; ik kan alleen meepraten over de laatste 7 jaar). Neemt alleen meer ruimte in (maar dat zie je wel).

Sluit me aan bij de rest op de pion zat er ook een grote bocht omhoog in de uitlaatslang, en de nieuwe slang maak ik net zo

En ook hier grote bocht tot onder tegen het dek.

Destijds bij het verleggen van de uitlaat heb ik de uitlaatslang in een ruime hoge bocht verlegd. Loopt 10 jaar naar volle tevredenheid.
Zie zeilersforum.nl/index.php/foru...laats-uitlaat#467920

Hier nog 1 met een bocht ipv een zwanehals.

Vanaf uitlaatspruitstuk eerst naar beneden, dan een demper-achtig ding en dan de bocht.