Het schuifluik van de F28 heeft na 32 jaar zijn beste tijd gehad. Ongepland moet er nu een nieuw luik gemaakt worden.

Opzich is het een simpele constructie: Er zijn 3 platen mahonie multiplex van 6mm dikte verlijmd, met een lichte toog. De handgreep is massief, en geeft stijfheid aan het luik. Deze ga ik her gebruiken.
Ik hoef dus alleen nieuwe platen te verlijmen, en deze daarna verbinden met de handgreep.
Het oude luik kan ik als mal gebruiken om de juiste toog aan te houden. Het is alleen even de vraag hoeveel de platen weer terug buigen bij het verwijderen van de klemmen. Iemand een idee?
Ik wilde het gaan testen met alleen geklemde platen, maar echt nauwkeurig is dit niet.
Over een breedte van zo'n 60cm is de toog ongeveer 1 a 1.5 cm.

Hoe kan ik het beste het luik behandelen? Epoxy injecteer is vrij prijzig geloof ik, en zonder deze moderne middelen het luik 32 jaar overleefd. Ik wil eigenlijk gewoon normale bootlak gaan gebruiken, met de eerste lagen flink dun.

Ik ben nog niet zo ervaren met houtbewerking; dus alle tips zijn meer dan welkom...!

Nog een plaatje erbij.
Nu ik zo deze foto weer zie overweeg ik misschien toch om ook de handgreep nieuw te maken. Maar dat kost echt wel weer een hoop meer tijd... edit: Bedenk me net dat ik een vriend met een CNC bank heb, die dit dingetje zo uitfreesd. Laten we dat maar doen!

Ik zou de randen aan de zijkant van wat dikker mahonie maken, mahonie multiplex plaat eroverheen en deze vast lijmen met pu lijm en vastklemmen met lijmklemmen.
Een plaat van 6 mm heeft voldoende buiging en de lijm zal voldoende moeten houden.
Eventueel kan je aan beide kanten dan nog 3 of 4 rvs parkers erin schroeven, dan blijft hij zeker goed zitten.
Ik zou hem zeker in de epoxy zetten, je bent nu ook dik 100 euro aan mahonie kwijt, potje epoxy kost 20 euro, als je het doet, doe je het goed, ik zou hem daarna ook in de blanke DD lak zetten, maar goed, dat is wat ik zou doen en ik ben een perfectionist daarin...

Van een kennis die iets dergelijks maakte hoorde ik dat het terugveren nadat alles verlijmd is erg meeviel. Hij lijmde met ingedikte epoxy.

Gr Rob

jouzers schrijft:
Ik zou de randen aan de zijkant van wat dikker mahonie maken, mahonie multiplex plaat eroverheen en deze vast lijmen met pu lijm en vastklemmen met lijmklemmen.
Een plaat van 6 mm heeft voldoende buiging en de lijm zal voldoende moeten houden.
Eventueel kan je aan beide kanten dan nog 3 of 4 rvs parkers erin schroeven, dan blijft hij zeker goed zitten.
Ik zou hem zeker in de epoxy zetten, je bent nu ook dik 100 euro aan mahonie kwijt, potje epoxy kost 20 euro, als je het doet, doe je het goed, ik zou hem daarna ook in de blanke DD lak zetten, maar goed, dat is wat ik zou doen en ik ben een perfectionist daarin...

Oke, dank voor je antwoord! Ik ga wel voor de epoxy en aflak. Wel wil ik een matte afwerking, niet zo'n vies glimmend luikje op mn boot. Straks ook nog oliefantenlullenleer om de helmstok zeker...
Maar snap niet helemaal wat je bedoelt met de dikkere randen.
De middelste laag multiplex is minder breed dan de toplagen waardoor de gleuf ontstaat. Dit wil ik anders doen, het profiel is maar een mm of twee dik namelijk en de gleuf nu bijna 10mm. Na het lijmen en uitzagen wil ik de sparing met een bovenfrees aanbrengen.

Je oorspronkelijke vraag over de buiging: dat kun je verwaarlozen, zeker met de buiging die je in dat luik hebt.

Ik weet niet of het is wat Jouzers bedoelt, maar je kunt overwegen om het multiplex in een lijst te zetten, zal wat slijtvaster zijn en er gelikt uitzien.

De bovenfrees gebruiken om op de kopse kant een rechte en haakse lijn te frezen vind ik eerlijk gezegd wat dubieus.

Sjaap schrijft:

Maar snap niet helemaal wat je bedoelt met de dikkere randen.


Ik dacht dat het luik zo rot was, dat de bovenste plaat van van de onderste rand gebogen was, maar dat blijkt een sleuf te zijn, daarbij dacht ik de onderste rand wat dikker, dat je wat meer vlees hebt voor schroeven.

Puck schrijft:
Je oorspronkelijke vraag over de buiging: dat kun je verwaarlozen, zeker met de buiging die je in dat luik hebt.

Ik weet niet of het is wat Jouzers bedoelt, maar je kunt overwegen om het multiplex in een lijst te zetten, zal wat slijtvaster zijn en er gelikt uitzien.

De bovenfrees gebruiken om op de kopse kant een rechte en haakse lijn te frezen vind ik eerlijk gezegd wat dubieus.

Vurenhouten latten gebruiken om de frees te geleiden. Heb echt nog nooit een bovenfrees vast gehad, dus misschien kijk ik er wat simpel tegen aan.

Idd, met een latje kan je heel mooi recht frezen. Dat doet niet onder voor een cirkelzaag.

Terugveren:

Dat hangt af van de houtsoort, de dikte, het aantal lagen, en de kromming. Uit ervaring gok ik dat je plank een mm terug zal veren, niet veel meer.

Injecteerepoxy is niet direct noodzakelijk. Mahonie neemt goed lakken en epoxy op.
Verlijmen kan je doen met epoxy, ingedikt met katoenvezel. Dan een met de kwast smeerbaar mengsel maken, dit kan je enkelzijdig en zonder voorsmeren op het hout smeren. Vervolgens licht klemmen.

In epoxy rollen van hout kan op de volgende manier:

-epoxy aanbrengen met roller (binnenkort heb ik daar speciale rollers voor, welke een gelijkmatige hoeveelheid aanbrengen.
-uitharden
-schuren tot 70% geraakt is.
-epoxy aanbrengen
-aan laten harden
-epoxy aanbrengen
-uit laten harden
-70% schuren
-epoxy aanbrengen
-uit laten harden
-schuren 100%
-lakken met 2K PU lak met UV filter

Het is even werk, maar je hebt er jaren geen omkijken naar.

Sjaap schrijft:
Puck schrijft:
Je oorspronkelijke vraag over de buiging: dat kun je verwaarlozen, zeker met de buiging die je in dat luik hebt.

Ik weet niet of het is wat Jouzers bedoelt, maar je kunt overwegen om het multiplex in een lijst te zetten, zal wat slijtvaster zijn en er gelikt uitzien.

De bovenfrees gebruiken om op de kopse kant een rechte en haakse lijn te frezen vind ik eerlijk gezegd wat dubieus.

Vurenhouten latten gebruiken om de frees te geleiden. Heb echt nog nooit een bovenfrees vast gehad, dus misschien kijk ik er wat simpel tegen aan.

heb zelf een bovenfrees. Ik zou niet een techniek weten waarbij je op de kopse kant van een dikke plaat een sleuf kan frezen. (maar ik weet ook niet alles). Bovendien is dit de kopse kan van multiplex en ik denk dt je daar helmaal niet met een stompe frees in moet: dat zal wel splinteren.

Gr Rob

Ik weet ook niet alles maar dat toevallig wel.
Klem aan beide kanten een balkje zodat het totaal breder is dan de zool van je frees. Schroef 2 latjes op deze balkjes en laat daar je frees tussen lopen. Kan niet fout gaan.
Je kunt natuurlijk ook een groef zagen door de plaat op zijn kant tegen de geleider van de cirkelzaagmachine te zetten maar we hadden het over een frees.

Of je koopt een groeffrees... Dat is een stift, waarop je een wiel met 3 snijvlakken kan schroeven. Soort van cirkelzaag dus.

Ik heb er 1 die 4mm dik freest, maar je hebt ze in alle maten.

Je stelt de diepte in, en frezen maar. De stift glijdt langs de kopse kant, en de frees graaft er een sleuf in.

Zie www.wereldzeiler.blogspot.com , voorbeeld maken luik.

en niet alleen een luik, ik heb gelijk die hele refit zitten lezen. Erg interessant met name het elektra gedeelte.

zeekraal schrijft:
Ik weet ook niet alles maar dat toevallig wel.
Klem aan beide kanten een balkje zodat het totaal breder is dan de zool van je frees. Schroef 2 latjes op deze balkjes en laat daar je frees tussen lopen. Kan niet fout gaan.
Je kunt natuurlijk ook een groef zagen door de plaat op zijn kant tegen de geleider van de cirkelzaagmachine te zetten maar we hadden het over een frees.


Herman schrijft:
Of je koopt een groeffrees... Dat is een stift, waarop je een wiel met 3 snijvlakken kan schroeven. Soort van cirkelzaag dus.

Ik heb er 1 die 4mm dik freest, maar je hebt ze in alle maten.

Je stelt de diepte in, en frezen maar. De stift glijdt langs de kopse kant, en de frees graaft er een sleuf in.

leuk , zo'n forum. Weer wat geleerd.

Gr rob

Mooie interessante reacties weer!

Hout is bijna besteld, modelletje voor het frezen ook, en was net bezig de lakken enzo uit te zoeken.

Als ik de eerste laag epoxy injecteer gebruik, en daarna de rest afwerk met zijdeglans bootlak is dat dan oke?
DD aflak (2compo PU) is best duur weer, en de hele boot zit in de 1 compo lak. Houd dat het liefst gelijk. Is ook veel makkelijker wanneer je even aan boord wat bij wilt werken.

Ja, je kunt 1 comp op epoxy gebruiken.

Ik vind dat luik op die webpagina maar zo-zo. Als je iets van multiplex wilt construeren, moet je dat eigenlijk zo maken dat nergens de kopse kanten zichtbaar zijn. Die zijn namelijk erg kwetsbaar. Daar moeten bijvoorbeeld latten tegenaan worden gelijmd, o.i.d. zodat de buitenste rand toch echt van massief hout is.
Als je geinteresseerd bent kan ik wel een foto maken van mijn eigen nieuwe schuifluik.

Graag! Alle info is welkom.